我已經(jīng)在悉尼呆了5個月了。但說起來，這不是我首要次來到這里。2008年，我們夫妻就花了9天時間到黃金海岸和悉尼自助旅游了一趟。回國以后，我還寫了一篇比較長的游記。
如今重讀這篇游記，讓我感覺這真的只是一個游客的記錄、一次對獵奇心理的滿足、一種在走馬觀花的游覽中獲得的浮光掠影的印象，因為有一些已經(jīng)被證明并非事實。
下面我就來給自己這篇游記的一部分挑挑刺，更新一下感想。
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在悉尼游覽的過程中，讓我們驚訝的是，一路上除了繁華市中心，居然沒有看見摩天大樓。悉尼的居民區(qū)是由成片的兩三層高的樓房組成，獨門獨院跟別墅一樣，并不像國內一幢一幢都看不到頂，還要用圍墻圍起來稱自己為“小區(qū)”。這讓人慨嘆人少的好處之余，也不禁好奇這個城市是如何進行治安管理的，莫非真的能夠做到夜不閉戶路不拾遺？街上也很少看見警察，只此看到的一次是在市政廳附近騎著高頭大馬帥氣威猛的騎警。再次回想國內，馬路上的警察根本不夠用，什么協(xié)警城管一齊上還是搞得橫七豎八烏煙瘴氣。
其實兩三層高的樓房還是少數(shù)，大多數(shù)獨立屋都是一層的。隨著移民逐年增多、土地供應緊張，悉尼也在到處建造高層公寓。當然，像國內那樣成片的高樓住宅區(qū)還是看不到。
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悉尼的住房和設施其實都已經(jīng)有年頭了，但是干凈、安靜。或許悉尼人并不知道灰塵為何物，家具并不需要頻繁地擦拭，大街上席地而坐的大有人在，于是我恍然禪宗典故中神秀的“時時勤拂拭，莫使惹塵埃”說的是國內，惠能的“本來無一物，何處惹塵埃”說的是國外，無怪乎后者要勝上一籌了。街道上樹木根部的泥土用柏油澆沒，公園里的也鋪上了一層木屑，可能也是減少塵土飛揚的有效手段。馬路上垃圾桶按顏色分門別類，不同的垃圾車裝不同種類的垃圾，并不需要人工用鐵鍬鏟得人人掩鼻，只需要汽車上鐵手臂的一伸一縮就可以輕松運走。
這里的確整天開著門窗也不會有什么積灰。不過，路上沒有我最初印象中那樣干凈，經(jīng)常可以看見拋棄在地上的飲料罐和餐巾紙，不知道是不是移民增多的緣故。所以，在悉尼也可以經(jīng)常看見對tosser的警示牌。
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很有意思的是我們在住宅區(qū)附近的一處高壓電線上發(fā)現(xiàn)掛著一雙鞋子，想起《大魚》里的那個世外桃源，居民全都赤著腳生活，新來的人都會同樣把鞋子掛得高高的，表示永遠不會離開。這雙鞋子的主人到底是不是出于類似的想法，卻也不得而知了。
這里汽車的尾氣無色無味，不像國內的色香味俱全。汽車的馬達聲或許跟國內相仿，但是極少聽見鳴笛，不知道如果澳洲人在地震哀悼日來到中國耳朵會不會被震聾。在悉尼自始至終都沒有發(fā)現(xiàn)在建工程，不像國內搬到哪里都躲不開轟隆隆破土動工的機器聲。我想如果從上空長期俯視悉尼的建筑，那就像數(shù)十年青春長駐的女郎；而國內的城市卻都是那么速朽，不斷地衰老枯萎，不斷地拉皮整容，一邊在盛開，一邊卻在腐爛。
這就有點夸張了，這里的尾氣的味道還是很明顯的，只是看不到黑煙滾滾的景象。當然，我不覺得能夠從氣味判定污染環(huán)境的程度，到底空氣質量的事實擺在面前。現(xiàn)在的在建工程還是挺多的，但看上去施工并不頻繁，所以并不會干擾居民生活。
不過，這里的摩托車手很喜歡轟隆隆的馬達聲，所以可以經(jīng)常聽到摩托車呼嘯而過，聲音震耳欲聾。
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悉尼的街頭有用于飲用的水龍頭，家里的自來水也是即開即飲的。令人無比羨慕的是這種在中國只有五星級飯店才有的水在澳洲居然是免費的，就像《上帝也瘋狂》里的土人把可樂瓶當成寶貝一樣，寰球上的事情真是經(jīng)不起對比。當然，鑒于水資源的珍貴，這里的自來水是確實不許浪費的，浪費水（比如說用自來水洗車，只不過我并不覺得這里的汽車需要清洗）會遭到舉報。
這是個極大的誤解。當時我們在同學家蹭住，他們的公寓租金里已經(jīng)包括了自來水費，不用另外交付，并不是自來水免費使用。
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不得不說說澳大利亞的牛奶。牛奶的價格并不像其他農(nóng)產(chǎn)品那樣高不可攀，而且味道與國內不大一樣，多了一種淡淡的奶騷味。我們兩個在國內牛奶喝多了肚子里都會鬧翻天，但是有一日之內我們在悉尼一家超市買了一大罐冰牛奶一路走一路喝，就當水一般全部喝完，胃里居然平靜的像太平洋一樣。以前聽說東西方人體質有差異，所以中國人不適合喝牛奶，我不禁懷疑這種說法的合理性到底有多少。剛回國半個月就爆出了三鹿事件，而且事態(tài)令人瞠目結舌地不斷擴大，一夜間市場上的牛奶都成了砒霜。小時候的政治課告訴我們，資本家在經(jīng)濟危機的時候把牛奶都倒進海里，建議陷入道德危機中國人也效而仿之，讓海里的魚兒都得了結石，說不定還可以形成北半球的大堡礁。
這個還是事實，我在這里每天喝冰牛奶都沒事，但那時的“奶騷味”卻再也找不回來了。關于在國內喝牛奶鬧肚子，有時我懷疑這里面有心理原因——國內牛奶的質量問題不斷讓我的腸胃總是惴惴不安。
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更加不得不說的是澳大利亞的交通。澳大利亞的人行道口都設有按鈕，按一下按鈕對面的紅燈才會變成綠燈，否則滾滾車流涌過，永遠也不會停止。當然有點不足的是人行橫道并不劃斑馬線，只是用兩條直線劃成窄窄的通道，顯得并不那么醒目。不過說到底，其實紅綠燈已經(jīng)夠醒目了，不像國內的司機看到斑馬線反而會加足油門狠狠碾過。
在悉尼坐車幾乎不會感覺顛簸，據(jù)我分析原因有三：一是路面平整，不會因為不停的修路而坑坑洼洼；二是沒有亂穿馬路的行人和非機動車，司機不會動不動就急剎車；三是汽車多為自動檔，免去了換檔時急松剎車猛轟油門的搖晃。另外，車上的坐位比站位多許多，每輛車的站客都有人數(shù)限制，大概在10-15人左右，所以站在車上也不會感覺像進入沙丁魚罐頭般的不適。
顛簸還是有的，因為悉尼的道路上下坡比較多。另外，在悉尼住了一段時間以后，我發(fā)現(xiàn)行人亂穿馬路的現(xiàn)象真是太常見了。這個也沒法把責任推給移民，因為我看到闖紅燈的多是白皮膚藍眼睛的本地人。不過，闖紅燈的行人基本都是單槍匹馬，不像國內，一個人闖紅燈就會有大批人跟上。
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悉尼的公交線路有大站和小站之分，車輛在大站必停，小站則視乘客的需要而定。車上每個座位前面都有一個紅色的小按鈕，如果乘客需要下車，只要一按就能通知到司機。這讓我想到國內的公交車，司機到了那種平時很少人上下的車站總會大吼“有沒有人下”，要是無人答應但到時候又有人要下，司機總會滿嘴抱怨甚至破口大罵。但是美中不足的是，悉尼的公交車沒有報站的功能，這對不熟悉線路的乘客顯然是個考驗。不過國內的公交車報了站也經(jīng)常會有人坐過頭，莫非外國人的方向方位感特別好？難怪指南針是中國人發(fā)明的，原來人家壓根不需要。
紅色小按鈕不是在每個座位前面都有，大概是隔兩排座位有一個。除了不報站，這里的公交還有很多讓人不習慣的地方，今后可以另文詳述。
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在悉尼坐公交也可以刷卡打八折，每次刷卡還會在卡上打印乘坐的線路和時間。如果沒有卡，就要向司機買票。令我好奇的是，司機兼任了售票員，但是效率一點也沒見低下。就像悉尼人開車都很快，但一次也沒見堵車或者交通事故。
堵車也是有的，尤其是上下班高峰時間。但是交通事故確實一次也沒看到過，因此就算堵車也不會像國內那樣堵得長時間一動不動。其實國內大中城市的路網(wǎng)建設要比澳洲發(fā)達很多，在二線城市都已經(jīng)滿天交織的高架橋，堵車較大的原因還是頻發(fā)的交通事故。
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悉尼的公交車充分體現(xiàn)了對殘疾人的關照。每見有輪椅要上車，司機就會把車門口的一塊鐵板放下，等輪椅滑上來以后再收回。車上總有兩處座位可以向上抬起，抬起以后的空間正好可以放入一張輪椅，輪椅就能一動不動地卡在前后擋板之間。雖然只是一個小小細節(jié)，但是也可從中窺見發(fā)達國家對殘疾人的保障體制的完備。反觀中國，雖然在殘奧會獎牌榜上遙遙領先，但是能夠參加殘奧會的殘疾人到底只是極少數(shù)，余下的大多數(shù)怎么辦？恐怕這是領導們更應該考慮的問題。
公交車上給輪椅留有足夠方便的空間是對的，但輪椅上車后也并不能一動不動地卡住。不得不說，墨爾本的電車比悉尼的公交要高檔許多，不僅寬敞，車門底部跟公交站臺還是持平的，不需要另外放下滑板就能直接滑進電車。
怎么樣？如果想要真正了解一個地方，旅游觀光是遠遠不夠的，還是住下來親身體驗吧！
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